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民族礼仪
时间：2022-06-14
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民族服饰文化的传承与发展时间：2020-03-15
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。下面是第一范文网小编给大家搜集整理的民族服饰文化的传承与发展文章内容。欢迎阅读!
民族服饰文化的传承与发展
1.民族服饰文化
几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。 民族服饰指一个民族的传统服饰，不同民族基于生存环境、习俗文化等的差异，其服饰的发展变化也不尽相同。这里的民族取材是很广泛的， 用于指一个国家或一个地区的各民族， 如中华民族。
民族文化是丰富多彩的，民族文化有共性，又有历史阶段性;同时也具有社会阶层性，民族的多样性。汉族和各少数民族共同创造了灿烂的中国文化，各少数民族文化是中国民族文化的重要组成部分，它个性鲜明、千姿百态，有着取之不尽，用之不竭的创作源泉。传统民间艺术的亲切感，是人与人、人与物、人与世界的直接接触与碰撞的结果。它即朴实又生动感人。因此，在每一件民间艺术作品中都融入了创作者们对世界、对生命、对社会的理解。它再现了每一代人的生活、观念与情感，成为最直接的艺术之源，所以说传统的民间艺术是最具原创力的艺术。
2.中国民族服饰文化现状
近年来，中国元素被中外服装设计界广泛运用，更有西方服装设计师在挖掘古老东方璀璨而神秘的文化中获得成功。让?保罗?戈尔捷在20xx年春夏装中用西装造型、毡帽、紧身衬衫、喇叭裤塑造了西部牛仔的服装形象;Marc Jacobs 20xx年的民族风格以部落感的饰品和非洲风情的裹裙为蓝本;CHANEL在20xx年以层叠的吉普赛长裙搭配吉他，带来一幅“都市游牧族”的经典造型。东方设如：VIVIENNE TAM在她的20xx春夏时装系列中加入了云纹、梅花及牡丹图案，辅助于刺绣，钉珠的表现工艺，与现代廓型相结合展示出中国风。
查看全文 谈中华民族饮食礼仪时间：2020-02-06
中国饮食文化绵延170多万年，分为生食、熟食、自然烹饪、科学烹饪4个发展阶段，推出6万多种传统菜点、2万多种工业食品、五光十色的筵宴和流光溢彩的风味流派，获得“烹饪王国”的美誉。下面是第一范文网小编为大家整理的谈中华民族饮食礼仪，希望能够帮到大家哦!
谈中华民族饮食礼仪
中国饮食文化突出养助益充的营卫论(素食为主，重视药膳和进补)，并且讲究“色、香、味”俱全。五味调和的境界说(风味鲜明，适口者珍，有“舌头菜”之誉)五味调和的美食观《黄帝内经》说：“天食人以五气，地食人以五味”，“谨和五味，骨正筋柔，气血以流，腠理以密。如是则骨气以精，谨道如法，长有天命”。味是饮食五味的泛称，和是饮食之美的最佳境界。这种和，由调制而得，既能满足人的生理需要，又能满足人的心理需要，使身心需要能在五味调和中得到统一。美食的调和，是对饮食性质、关系深刻认识的结果。味是调和的基础。阴阳平衡是人体健康的必要条件。饮食五味的调和，以合乎时序为美食的一项原则。中国烹饪科学依据调顺四时的原则，调和与配菜都讲究时令得当，应时而制作肴馔。追求肴馔适口，应以适口者为珍。，奇正互变的烹调法(厨规为本，灵活变通)，畅神怡情的美食观(文质彬彬，寓教于食)等4大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。中国的饮食文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外，还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣，它是中华民族的个性与传统，更是中华民族传统礼仪的凸现方式。
查看全文 民族饮食文化：揭密野炊原始烹调档案
现代人如果身处自然界中，没有其他炊具而只有火和生食物的时候，怎么解决吃的问题呢？大概不得不采取较为原始的办法了。这不是回忆和再现，而是实实在在的努力。在野炊中获得食物的乐趣，同时可以让人们思考祖先在饮食文化史上的艰辛探索，从而对祖先的聪明才智发出由衷的赞叹。上山长时间的劳作，人们多要在山上做吃的。为减少路上的负担，避免熟食变质，往往只携带粮食和必要的盐巴，甚至不带锅，然后在山上按时炊煮。这种情况下的烹调简单到了原始祖先时代的程度，所能使用的也只能是祖先常用的方法。现代人在野炊的时候所使用的种种方法，再现了古代烹调条件简陋状态下的一些情况，临时使用宽大的植物叶子作为碗盏便是其中一种。台湾高山族阿美人在山上打猎或在海边捕鱼时常常使用“石煮法”烹制饭食。这种方法就是将烧红的小石块投入一种船形盛水器中，这种物器是用槟榔叶或椰子叶附于树干部分折叠而成，物器内放有菜、鱼等，水开之后把食物煮熟。哈萨克族牧民秋季在野外放牧的时候也常常使用石烹法来煮奶，将烧烫的小石块放进盛有奶子的木勺中，煮沸后食用。野外烧烤更是原始烹调的再现。黔东南的苗族人在冬天捉到田里的鲤鱼，即可临时烧一堆大火，砍来麻栗树，将树根部削尖，从鱼嘴插进，一直插到鱼尾，但是不能插破露出树尖，再将麻栗树枝叶放在火上烧，使麻栗树内的热气直冲鱼体内。等到麻栗树烧光，鱼肉也已经烧得差不多熟了，接着把鱼放到已经烧出火炭的火堆中烤。不一会儿，里外都熟的烤鲤鱼就做好了。这是临时的烤法。深秋收割糯米的时候，人们还带上酸菜、盐巴、饭等，收割完一半，就有人开始提鱼烧烤，其他人继续收割，等到收割完毕，香喷喷的烤鲤鱼就已经在四角等待了。傣族、黎族等南方民族常常吃的竹筒饭，也是烹调饭食的一种古老方式。把竹筒按节砍下，装上米和水，用叶子把口塞住，扔进熊熊的火堆中，竹筒被烧得差不多，里面的饭也基本熟了。至于竹筒被烧到什么程度里面的饭才熟好，这得依靠人们长期观察所获得的经验。现在这种方法还保存着，主要是因为在山上劳作时，这种烹调法省得带锅。人们还发现有一种香竹，煮出的饭格外香。拉枯族（苦聪支系）在地里煮饭也多用竹筒。没有竹筒则用芭蕉叶或芭蕉根，方法是用两三张芭蕉叶将米和水包起来，然后吊在火上烧煮；用芭蕉根，则将芭蕉根破开，将米和水放进，再将芭蕉根用草纤维系起来，放在火上烤。人类对野菜有选择地采集，本身也就开始了“文”化进程，而更显出饮食“文化”色彩的是火的利用。当用火已经变得平常之后，该是炊具和餐具出来表演了。餐具从炊具中分离出来，使饮食更具文化意义。与火的利用相背的生食似乎还没有被“文”化，其实却蕴含着另外的文化，是在鲜明对比中对熟食文化的抬举。
查看全文 中国民族食文化：山西面食的美谈
慈禧太后一生所为似乎没在大家的记忆里留下什么好印象；但有一件事山西人还是应该感谢她的：正是老佛爷西逃时的一句话，让三晋大地的面食一下子成了华夏第一，虽然其实早在那之前山西人会做面就已经声名在外了。山西面食种类繁多山西面食种类繁多，如果详细论述起来，应该足够洋洋洒洒写上一部书到烹饪学校开课的；然而我却没有那么大的本事，于是只能东拉西扯地写上几句皮毛的东西，断不敢说是抛砖引玉，就算是一种自我表达，闲着没事润润笔头吧。现而今人们说起山西的面，最常提起的应该是刀削面，拉面似乎陕西的是公认的更好，便也就不提了。山西削面师傅之所以出名，不外乎是因为那头顶面坨左右开弓刀光剑影的形象，至于面本身的味道，其实到被遗忘得差不多。说句实在话，面放在哪里都是一样的削，故意摆到眼睛看不见的地方，毕竟是表演的成分居多；反正在家乡二十几年，我是没怎么见过哪个饭馆或路边小摊真的叫厨子站定了在自己脑袋上霍霍地耍削面刀的–眼瘾倒是过了，面却不一定好吃，还要花钱付演出费，这招对于山西人自己实在是没什么必要。这就好比大米饭之于全国人民，刀削面在山西的真正价值还得说是充饥用的粮食：一块五或两块钱买上一碗当作早点，爱吃鸡蛋的就再掏五毛钱要一个和面一起煮熟的鸡蛋。因此，别看刀削面名气响，普及程度却是相对一般；在大同还不如凉粉儿，毕竟大街上人来人往，要铺开架式噼里啪啦的抡开了摆弄，地方也成问题呢。我虽然是山西人，其实却并不是太爱吃面；主要就是不喜欢它连汤带水，粘粘乎乎地不利落。在国外呆了一段日子，迫于财政因素好容易习惯了煮二十分钟才能熟的意大利面，一回到国内偏偏又只有“正常”的手擀面和挂面了，都挺难做出那种硬邦邦的口感–于是又不争气地怀念起意面起来，自然也就没有因为这段经历而喜欢上了“国面”。不过话说回来，虽然整体上我的确不喜欢吃面，例外也还是有的，这就是大同的一种叫做“抿扒锅”的东西(和“块垒”一样，这么写纯粹是大同话的“音译”，我也不知道这个词具体是什么意思)，我最愿意拿来当早点的面食。做“抿扒锅”的原料除了白面，莜面和豆面的也是不错的选择–口感略微糙涩一些，带着种特殊的粗粮香味。就是因为有这样的分类存在，在大同摆摊卖“抿扒锅”的师傅一般都要备齐三种面团支起两口锅盏，一口通常用来煮白面，毕竟还是点它的客人最多；另一口就把剩下两种将就在一起了，水中微微泛着豆面和莜面的浅棕色。赶上人多的饭点儿，明智的选择是白面“抿扒锅”，毕竟它做得多上的就快；要是非点另外两种，少不得要耐心的等一会儿。“抿扒锅”的原理其实和压面没有多大区别，不同的只是工具：滚水上面架的不是压面机，而是一个类似擦胡萝卜丝用的刀一样的家伙。面要和的很稀，放上去才能直接从小孔里漏出来落入下面的水中，基本用不着施加什么外力。这样做出来的小面坨粗细和一般面条并无二致，却只有指关节差不多长短，所以熟得很快，过一下开水捞出来淋上浇头洒上香菜就算大功告成。这种小巧的特征让“抿扒锅”至少具有两大优点：一是吃的时候用勺而不是筷子，一大口一大口的很是爽快利索，甚合我心；二是个子小容易入味，用不着就什么便能让人食欲大开。话虽然是这么说，周到的摊主一般还是会摆上一小坛“烂腌菜”(其实就是腌圆白菜，我不知道为什么在大同话里它被冠以这样一个不雅的称呼，可能也是赖名好活吧)免费让食客自由取用。菜是那种刚腌了两三天左右的最好，酸味适中而恰恰又不太咸–于是一顿热气腾腾的、鲜亮的面食早餐就可谓十全十美了；而你全部的花费的不过是一块钱而已。说到面食的便宜，不由得想起一些题外话来。言情小说里讲帅哥男主角，总是有个固定的套路：除了那令人窒息的英俊模样大同小异(此处省略120字)外，连他们的习惯品味都是一样的：必定穿那几个大家都叫得出来却又很少能买得起的“名牌”，必定喜欢古典音乐，和女主角谈恋爱时必定要躲到西餐厅里去玩儿情调。我猜我大概是个真正的俗人，听不懂古典音乐，做不对西餐礼仪，剩下的只有一点自知之明，于是便也不去做梦憧憬这种冷冰冰的帅哥。相比之下，我倒觉得那些肯在路边摊或大牌档坐下来大快朵颐的帅哥身上会平添一股可爱的孩子气，变得更加生动也更加真实，就像《同居密友》里的围着围裙卖牛杂的梁朝伟和《食神》里一朝落魄的周星驰–当然这又是那种叫做“love comedy”的类型电影的俗套了。还是从帅哥回到早餐的话题上来吧。我和我们小区的许多人吃“抿扒锅”地方是附近公园门的一个小摊–说小倒也不小，两张长桌拼起来，大概足够三十个人一起吃饭。经营着这爿摊面的是一家子，男主人负责烧火换水这样的粗活，女主人笑盈盈的一边煮面一边招呼客人，他们的女儿则在一旁端碗收钱打下手。父母两个都是人到中年，长期辛苦的劳作已经让他们而风华不再，但女儿却很是漂亮，眉清目秀且身材高挑，只是不笑也不大说话，总微微的蹙着眉头。我猜她应该是对自己的现状不满吧–就像莫泊桑笔下的那个美丽的玛蒂尔德；可不管怎么样，我在心里是感谢她的，如果不是她们全家，我肯定天天睡到自然醒，谁知道又要长胖多少；而我家附近像我和亮亮一样的居民，谁又知道为了像这样一顿便宜而美味的早餐，他们得走多远呢？ 来源：世界美食网
查看全文 民族饮食礼仪：关中人吃饭的礼仪
关中人每天吃两顿正餐，上午10时左右吃早饭，午饭则在下午14时左右。另外，在9时左右及天黑时分，会各有一顿加餐。加餐一般很随意，手里捏个馍，夹些辣子，喝些开水即可，谁饿了谁吃，不必上餐桌。但正餐要在餐桌上吃，不管饭菜简单还是复杂，也不管人多人少，有没有客人。
女人把饭做好后，还要端上餐桌，叫来长辈、男人、孩子入席开吃，这时女人才能端起饭碗，夹几筷子菜，坐在灶火旁或者坐在门柱石上，边吃边瞅饭桌上的情况，随时加饭加菜，提供服务。
查看全文 民族食礼：吃四川火锅讲究多
近年来，四川火锅以它的辣而不燥、麻而不烈、风味厚重、久食不腻红遍全国各地，在某也是遍地开花。
其实，火锅不但选材范围很广，而且吃法也很有讲究的。据“蜀王”火锅餐厅的有关专业人士介绍，火锅有烫食和煮食两种吃法，前者适合质地脆嫩、稍涮即熟的原料，比如鱼片、肉片、腰片、鸭肠、羊肉。质地比较紧密的原料如毛肚、鸡片、黄喉、金针菇、海白菜等则要下锅的时间稍长一会儿。四川民间涮毛肚、黄喉有“七上八下”之说，还有“鸭肠打卷，毛肚起泡”就可以食用的经验之谈。而像鸡爪、鸭鹅掌、肉丸、蹄筋等不易熟的原料，还有一些水产品、淀粉类食物、香菇、肥肠等就适合煮食，即涮的时间相对更长一些。
查看全文 民族饮食文化：揭密野炊原始烹调档案
现代人如果身处自然界中，没有其他炊具而只有火和生食物的时候，怎么解决吃的问题呢？大概不得不采取较为原始的办法了。这不是回忆和再现，而是实实在在的努力。在野炊中获得食物的乐趣，同时可以让人们思考祖先在饮食文化史上的艰辛探索，从而对祖先的聪明才智发出由衷的赞叹。上山长时间的劳作，人们多要在山上做吃的。为减少路上的负担，避免熟食变质，往往只携带粮食和必要的盐巴，甚至不带锅，然后在山上按时炊煮。这种情况下的烹调简单到了原始祖先时代的程度，所能使用的也只能是祖先常用的方法。现代人在野炊的时候所使用的种种方法，再现了古代烹调条件简陋状态下的一些情况，临时使用宽大的植物叶子作为碗盏便是其中一种。台湾高山族阿美人在山上打猎或在海边捕鱼时常常使用“石煮法”烹制饭食。这种方法就是将烧红的小石块投入一种船形盛水器中，这种物器是用槟榔叶或椰子叶附于树干部分折叠而成，物器内放有菜、鱼等，水开之后把食物煮熟。哈萨克族牧民秋季在野外放牧的时候也常常使用石烹法来煮奶，将烧烫的小石块放进盛有奶子的木勺中，煮沸后食用。野外烧烤更是原始烹调的再现。黔东南的苗族人在冬天捉到田里的鲤鱼，即可临时烧一堆大火，砍来麻栗树，将树根部削尖，从鱼嘴插进，一直插到鱼尾，但是不能插破露出树尖，再将麻栗树枝叶放在火上烧，使麻栗树内的热气直冲鱼体内。等到麻栗树烧光，鱼肉也已经烧得差不多熟了，接着把鱼放到已经烧出火炭的火堆中烤。不一会儿，里外都熟的烤鲤鱼就做好了。这是临时的烤法。深秋收割糯米的时候，人们还带上酸菜、盐巴、饭等，收割完一半，就有人开始提鱼烧烤，其他人继续收割，等到收割完毕，香喷喷的烤鲤鱼就已经在四角等待了。傣族、黎族等南方民族常常吃的竹筒饭，也是烹调饭食的一种古老方式。把竹筒按节砍下，装上米和水，用叶子把口塞住，扔进熊熊的火堆中，竹筒被烧得差不多，里面的饭也基本熟了。至于竹筒被烧到什么程度里面的饭才熟好，这得依靠人们长期观察所获得的经验。现在这种方法还保存着，主要是因为在山上劳作时，这种烹调法省得带锅。人们还发现有一种香竹，煮出的饭格外香。拉枯族（苦聪支系）在地里煮饭也多用竹筒。没有竹筒则用芭蕉叶或芭蕉根，方法是用两三张芭蕉叶将米和水包起来，然后吊在火上烧煮；用芭蕉根，则将芭蕉根破开，将米和水放进，再将芭蕉根用草纤维系起来，放在火上烤。人类对野菜有选择地采集，本身也就开始了“文”化进程，而更显出饮食“文化”色彩的是火的利用。当用火已经变得平常之后，该是炊具和餐具出来表演了。餐具从炊具中分离出来，使饮食更具文化意义。与火的利用相背的生食似乎还没有被“文”化，其实却蕴含着另外的文化，是在鲜明对比中对熟食文化的抬举。来源：星辰在线
查看全文 中国民族食文化：山西面食的美谈
慈禧太后一生所为似乎没在大家的记忆里留下什么好印象；但有一件事山西人还是应该感谢她的：正是老佛爷西逃时的一句话，让三晋大地的面食一下子成了华夏第一，虽然其实早在那之前山西人会做面就已经声名在外了。山西面食种类繁多山西面食种类繁多，如果详细论述起来，应该足够洋洋洒洒写上一部书到烹饪学校开课的；然而我却没有那么大的本事，于是只能东拉西扯地写上几句皮毛的东西，断不敢说是抛砖引玉，就算是一种自我表达，闲着没事润润笔头吧。现而今人们说起山西的面，最常提起的应该是刀削面，拉面似乎陕西的是公认的更好，便也就不提了。山西削面师傅之所以出名，不外乎是因为那头顶面坨左右开弓刀光剑影的形象，至于面本身的味道，其实到被遗忘得差不多。说句实在话，面放在哪里都是一样的削，故意摆到眼睛看不见的地方，毕竟是表演的成分居多；反正在家乡二十几年，我是没怎么见过哪个饭馆或路边小摊真的叫厨子站定了在自己脑袋上霍霍地耍削面刀的–眼瘾倒是过了，面却不一定好吃，还要花钱付演出费，这招对于山西人自己实在是没什么必要。这就好比大米饭之于全国人民，刀削面在山西的真正价值还得说是充饥用的粮食：一块五或两块钱买上一碗当作早点，爱吃鸡蛋的就再掏五毛钱要一个和面一起煮熟的鸡蛋。因此，别看刀削面名气响，普及程度却是相对一般；在大同还不如凉粉儿，毕竟大街上人来人往，要铺开架式噼里啪啦的抡开了摆弄，地方也成问题呢。我虽然是山西人，其实却并不是太爱吃面；主要就是不喜欢它连汤带水，粘粘乎乎地不利落。在国外呆了一段日子，迫于财政因素好容易习惯了煮二十分钟才能熟的意大利面，一回到国内偏偏又只有“正常”的手擀面和挂面了，都挺难做出那种硬邦邦的口感–于是又不争气地怀念起意面起来，自然也就没有因为这段经历而喜欢上了“国面”。不过话说回来，虽然整体上我的确不喜欢吃面，例外也还是有的，这就是大同的一种叫做“抿扒锅”的东西(和“块垒”一样，这么写纯粹是大同话的“音译”，我也不知道这个词具体是什么意思)，我最愿意拿来当早点的面食。做“抿扒锅”的原料除了白面，莜面和豆面的也是不错的选择–口感略微糙涩一些，带着种特殊的粗粮香味。就是因为有这样的分类存在，在大同摆摊卖“抿扒锅”的师傅一般都要备齐三种面团支起两口锅盏，一口通常用来煮白面，毕竟还是点它的客人最多；另一口就把剩下两种将就在一起了，水中微微泛着豆面和莜面的浅棕色。赶上人多的饭点儿，明智的选择是白面“抿扒锅”，毕竟它做得多上的就快；要是非点另外两种，少不得要耐心的等一会儿。“抿扒锅”的原理其实和压面没有多大区别，不同的只是工具：滚水上面架的不是压面机，而是一个类似擦胡萝卜丝用的刀一样的家伙。面要和的很稀，放上去才能直接从小孔里漏出来落入下面的水中，基本用不着施加什么外力。这样做出来的小面坨粗细和一般面条并无二致，却只有指关节差不多长短，所以熟得很快，过一下开水捞出来淋上浇头洒上香菜就算大功告成。这种小巧的特征让“抿扒锅”至少具有两大优点：一是吃的时候用勺而不是筷子，一大口一大口的很是爽快利索，甚合我心；二是个子小容易入味，用不着就什么便能让人食欲大开。话虽然是这么说，周到的摊主一般还是会摆上一小坛“烂腌菜”(其实就是腌圆白菜，我不知道为什么在大同话里它被冠以这样一个不雅的称呼，可能也是赖名好活吧)免费让食客自由取用。菜是那种刚腌了两三天左右的最好，酸味适中而恰恰又不太咸–于是一顿热气腾腾的、鲜亮的面食早餐就可谓十全十美了；而你全部的花费的不过是一块钱而已。说到面食的便宜，不由得想起一些题外话来。言情小说里讲帅哥男主角，总是有个固定的套路：除了那令人窒息的英俊模样大同小异(此处省略120字)外，连他们的习惯品味都是一样的：必定穿那几个大家都叫得出来却又很少能买得起的“名牌”，必定喜欢古典音乐，和女主角谈恋爱时必定要躲到西餐厅里去玩儿情调。我猜我大概是个真正的俗人，听不懂古典音乐，做不对西餐礼仪，剩下的只有一点自知之明，于是便也不去做梦憧憬这种冷冰冰的帅哥。相比之下，我倒觉得那些肯在路边摊或大牌档坐下来大快朵颐的帅哥身上会平添一股可爱的孩子气，变得更加生动也更加真实，就像《同居密友》里的围着围裙卖牛杂的梁朝伟和《食神》里一朝落魄的周星驰–当然这又是那种叫做“love comedy”的类型电影的俗套了。还是从帅哥回到早餐的话题上来吧。我和我们小区的许多人吃“抿扒锅”地方是附近公园门的一个小摊–说小倒也不小，两张长桌拼起来，大概足够三十个人一起吃饭。经营着这爿摊面的是一家子，男主人负责烧火换水这样的粗活，女主人笑盈盈的一边煮面一边招呼客人，他们的女儿则在一旁端碗收钱打下手。父母两个都是人到中年，长期辛苦的劳作已经让他们而风华不再，但女儿却很是漂亮，眉清目秀且身材高挑，只是不笑也不大说话，总微微的蹙着眉头。我猜她应该是对自己的现状不满吧–就像莫泊桑笔下的那个美丽的玛蒂尔德；可不管怎么样，我在心里是感谢她的，如果不是她们全家，我肯定天天睡到自然醒，谁知道又要长胖多少；而我家附近像我和亮亮一样的居民，谁又知道为了像这样一顿便宜而美味的早餐，他们得走多远呢？ 来源：世界美食网
查看全文 少数民族春节送礼禁忌时间：2021-03-07
1.藏族
藏族主要分布在西藏,其余在青海、甘肃、四川、云南等地.藏族人多信喇嘛教.
敬献“哈达”是藏族对客人最普遍、最隆重的礼节,献的哈达越长越宽,表示的礼节也越隆重.对尊者、长辈,献哈达的时候要双手举过头,身体略向前倾,把哈达捧到座前.对平辈,只要把哈达送到对方手里或手腕上就行;对晚辈或下属,就系在他们脖子上.如果不鞠躬或用单手送,都是不礼貌的.接受哈达的人最好做和献哈达的人一样的姿势,并表示谢意.
藏民在见面打招呼时,点头吐舌表示亲切问候,受礼者应微笑点头为礼.有客人来拜访,藏民们等候在帐外目迎贵客光临.藏民们见到长者或尊敬的客人,要脱帽躬身45度,帽子拿在手上接近地面;见到平辈,头稍低就行,帽子拿在胸前,以示礼貌.男女分坐,并习惯男坐左女坐右.
藏民对客人有敬献奶茶,酥油茶和青稞酒的礼俗.客人到藏族家里作客,主人要敬三杯青稞酒,不管客人会不会喝酒,都要用无名指蘸酒弹一下.如果客人不喝、不弹,主人会立即端起酒边唱边跳,前来劝酒.如果客人酒量小,可以喝一口,就让添酒.连喝两口酒后,由主人添满杯,客人一饮而尽.这样,客人喝得不多,主人也很满意.按照藏族习俗,主人敬献酥油茶,客人不能拒绝,至少要喝3碗,喝得越多越受欢迎.
敬酥油茶的礼仪是:客人坐在藏式方桌边,女主人拿一只镶着银边的小木碗放在客人面前,接着提壶或热水瓶给客人倒上满碗酥油茶,主客开始聊天;等女主人再提壶,客人就可以端起碗来,轻轻地往碗里吹一圈,然后呷上一口,并说些称赞茶打得好的话;等女主人第三次提壶时,客人呷上第二口酒;客人准备告辞,可以多喝几口,但不能喝干,碗底一定要留点漂着油酥花的茶底.
查看全文 朝鲜族民族服饰的传承时间：2020-03-09
我国是一个由五十六个民族组成的大家庭，由于不同民族和不同地域的文化差异，导致各民族的民间服饰在情感语言文化方面有着不同的内涵和外延。我国的朝鲜族作为中华大家庭的一员，也有着自身独特的、绚丽多彩的服饰文化。下面是第一范文网小编给大家搜集整理的朝鲜族民族服饰的传承文章内容。欢迎阅读!
朝鲜族民族服饰文化
朝鲜族大部分是在清末时期从朝鲜半岛迁入东北地区而形成的少数民族，目前多居住在东北三省及内蒙古的部分地区，因此其民族服饰与朝鲜半岛的文化有着深厚的渊源。朝鲜族的民族服饰建立在特有的民族历史和文化背景上，与民族性情与审美情趣是分不开的，其服饰具有优雅、飘逸、素净的特点。朝鲜族喜爱暖炕生活，因而朝鲜族传统服饰款式宽松。简洁而不紧身，并予以穿着威严和优美的形象。
女装是短上衣和宽长的裙子，宽松简洁的款式及流动的线条突显出柔软之美，增添了女性的韵昧和魅力。上衣无纽扣，用布带打结，长裙则从上到下渐渐扩散，看起来十分优雅，符合朝鲜族女性的审美心理，充分反应了她们柔善、温和的美德。除此之外，女性佩戴的发簪等饰物以及扇子上的缨子也非常赏心悦目。
男子的传统服饰一般包括短上衣。外加坎肩，以及裤腿宽大的裤子。外出时，多穿以布带打结的长袍。短上衣是斜襟，宽袖，无纽扣，前襟两侧各钉有一飘带，穿衣时系结在右襟上方。短上衣外面要套上其它颜色的带纽扣的坎肩。裤子则特别宽松，裤长腰宽，其裤裆、裤腿肥大，这种设计便于在火炕上盘腿而坐，随便轻松。
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